Восток – дело не только тонкое, но и в значительной мере выгодное. По крайней мере, с точки зрения модной индустрии. Восточные мотивы ежесезонно всплывают в коллекциях самых искусных кутюрье и в гардеробах самых манерных селебритис, так что в преддверии года Дракона восточная история заранее обречена пережить настоящий бум.

Made in China

Угодить Дракону и пополнить гардероб чем-нибудь эдаким – святая обязанность каждой модницы, благо коллекции нынешнего и двух смежных сезонов располагают к этому как никогда. В авангарде, разумеется, вариации на тему китайской культуры, которую на сей раз цитируют едва ли ни чаще культовых японских мотивов. Вообще, знаменитые платья-ципао изначально надежно скрывали женскую фигуру от посторенних глаз, оставляя на виду разве что голову, кисти рук и обувь. Ситуация поменялась только в начале XX века, когда на смену традиционному крою пришел новый, облегающий фигуру фасон с высокими разрезами по бокам. Сегодня даже от шелкового «халата» с запахом, широким рукавом и воротом-стойкой дизайнеры в своих изысканиях не оставляют практически ничего. Следуя шанхайским смельчакам минувшего столетия, современные мастера смело видоизменяют привычный фасон, то трансформируя архаичные формы в актуальное платье-футляр, то вовсе радикально укорачивая длину рукава и подола.

Интерес к китайской культуре заблаговременно проявил, к примеру, Christopher Kane. Правда, в прошлогодней весенне-летней коллекции дизайнер не столько интерпретировал фасоны, сколько работал с принтами на платьях и юбках, заимствуя у жителей Поднебесной тягу к невероятно ярким изображениям дракона. К нынешнему сезону история эта, видимо, окончательно овладела сознанием амбициозного британца, поскольку на подиуме появились колоритные платья-футляры, фактурой напоминающие драконью кожу. Для пущего эффекта линию глубокого декольте, бретели и карманы дизайнер украсил стилизованными волнообразными полосками, тоже явно намекающими на чешую сказочной рептилии.

Перед искушением поиграть с «драконьим» узором не устояла и королева романтических платьев Alberta Ferretti. Как и Christopher Kane, в минувшем сезоне она обратилась к изображениям дракона, украсив ими дерзкие мини-платья. Правда, к нынешней зиме элегантная Ferretti, в отличие от Kane, в тему предпочла не углубляться.

Посылка из Шанхая

Зато нашлось немало других мастеров, пожелавших отдать должное очарованию восточного кроя в ближайшей перспективе. Rue du Mail на весну-2012 предлагает яркую коллекцию платьев-футляров. Черничные, бордовые и черно-белые наряды, напоминающие ципао, украшает нетривиальный декор из причудливо нашитых лент. Пестрая геометрия, впрочем, несколько сбивает с толку, затрудняя точную национально-культурную идентификацию коллекции для людей, далеких от истории костюма. Но, по большому счету, если наряд смотрится эффектно, можно сделать себе поблажку и надеть его, не вдаваясь в тонкости этнографии.

Не менее пестрые шелковые платья и блузы с запахом демонстрируют Jeffrey Costello и Robert Tagliapietra. Дуэт, прославившийся прекрасно сидящими лаконичными платьями в весенне-летней коллекции – 2012, вновь рассказывает стильную азиатскую историю про женщину со вкусом и без предрассудков. В коллекции представлены укороченные брючки, романтические блузы и платья с запахом, выгодно подчеркивающие талию и бедра. Длина рукава варьируется от целомудренных «трех четвертей» до совершенно короткой, а вот длина юбок в основном удерживается в районе колена, сохраняя за девушкой образ изысканной леди. Очень «восточной» смотрится мягкая терракотовая палитра с пестрым, густо покрывающим ткани принтом (теплую гамму выгодно освежают небесно-голубые всполохи). В целом выглядит все это весьма демократично и легко представляется воображению в антураже современного города, пусть даже расположенного в самом сердце Европы.

История гейши

Armani Privé в нынешней осенне-зимней коллекции Haute Couture тоже признается в любви – правда, уже не Китаю, а Японии. Отличительной чертой японской эстетики считается стремление к сглаживанию рельефов тела. Проще говоря, если европейки на протяжении многих лет старались показать миру пышный бюст и затянуть талию в корсет так, чтобы остальные дамы удавились от зависти, японки, напротив, традиционно стремились акцентировать внимание на равномерности одеяния. Плоскость не считалась зазорной и не была недостатком. Напротив, в национальном видении совершенной конструкции лежал принцип «чем меньше выступов, тем лучше». Armani, впрочем, во многом сохраняет все-таки европейские взгляды на женскую красоту. Юбки в пол и широкие пояса не оставляют сомнений в «национальной» принадлежности коллекции. И все же женственных соблазнительных линий здесь куда больше, чем могло бы быть в настоящем кимоно. В общий контекст вписаны даже своеобразные сексуальные корсеты и укороченные брючки, но все это ловко приведено к общему знаменателю благодаря колоритным принтам, от look к look настойчиво напоминающим, сколь прекрасна цветущая сакура…

Судя по всему, увлеченность восточной стилистикой действительно легко переживет зиму и с приходом весны лишь упрочит свои модные позиции. В весенней коллекции 2012 года Chris Benz тоже подхватывает тему Японии. Здесь также присутствует свободный, хотя и укороченный рукав, талию выделяет характерный пояс, а длина юбок с запахом то и дело опускается в пол. И все же в отличие от кутюрного шедевра Armani коллекция ready to wear от Chris Benz кажется куда более носибельной и практичной. Симпатичные адаптированные «кимоно» от дизайнера вполне смогут заменить приевшиеся сарафаны уже ближайшей весной. Benz предлагает встречать сезон в самых разных расцветках: от сдержанных светлых до психоделичных желто-черных сочетаний (издали, кстати, тоже напоминающих нарисованную чешую мультяшного дракона).

Легким движением руки Mariuccia Mandelli, дизайнера марки Krizia, юката превращается… в элегантные шорты! На самом деле в весенней коллекции от Krizia о традиционном японском наряде напоминают разве что гипертрофированные, но узнаваемые широкие пояса. В остальном это очень современная, драйвовая коллекция для дерзких и молодых людей отнюдь не только из Японии. Короткие комбинезоны-шорты, перехваченные поясом-корсетом, высокие каблуки, смелое сочетание черного и сложного морского оттенка становятся своеобразной модной реинкарнацией традиционных мотивов в современном мире.

Русский след

Кстати, Востоком увлечен отнюдь не только западный подиум. На минувшей Неделе моды «Дефиле на Неве», гуру петербургского дизайна Лилия Киселенко показала публике коллекцию под номером 29. Конечно, ни ярких тканей, ни принтов с цветущей сакурой и драконами зритель в показе не обнаружил, а увидел лишь черный цвет и пластичный, женственный силуэт, ставший константой интеллектуального питерского дизайна. И все же к элегантным нарядам, в которых верх и юбка визуально соединяются в мягкое платье, стоило бы присмотреться повнимательнее. Мягкие, женственные драпировки, необыкновенный шарф-труба, сложные рукава и широкие пояса явно намекают на интерес дизайнера к Японии. Сама Лилия Киселенко успешность своих коллекций объясняет верностью собственной эстетике и повторяет, что в трендсеттеры в принципе не метит. Тем не менее, в нынешнем сезоне дизайнер оказалась аккурат в тенденциях мирового подиума, резко и повально влюбившегося во все китайско-японское.

Восточная история оказалась в фокусе внимания молодежи. На завершившейся недавно «Адмиралтейской игле» в номинации Pret-a-porter De Luxe первое место досталось Яне Печенкиной за блестяще исполненную коллекцию «Самурай». Образ непреклонного и мужественного японского воина дизайнер раскрыла через антуражные кожаные куртки-доспехи, широкие штаны и перчатки-наручи, в которые так хорошо легла бы коварная катана.

Наталья Белая

Одним из триумфаторов 24-й Недели моды «Дефиле на Неве» стал гость из Москвы Олег Наумов, представивший очень самобытную «русскую» коллекцию. О перспективах и особенностях отечественной моды дизайнер рассказал вскоре после петербургского дебюта.

— Олег, расскажите, пожалуйста, немного о себе: где учились, как складывалась дизайнерская судьба?

— Я учился в Тольяттинском филиале Московского технологического института. Специальность профильная: художник-модельер. В 90-е годы это не было столь популярной профессией, но мы получали добротное, качественное образование с полноценным набором художественных (станковая живопись, графика, цветоведение и прочие) и узкоспециальных дисциплин, что, безусловно, создало крепкий базис профессии и позволило мне полноценно развиваться как художнику и дизайнеру, сформировать свое видение дизайна одежды на профессиональной основе. Первую коллекцию я разработал и показал в 1995 году, от которого и считаю свой профессиональный стаж. Отсутствие опыта, системного подхода, устоявшегося собственного почерка и, конечно, невостребованность людей моей профессии в 90-е годы (особенно в провинции) не придавало стабильности в работе. В течение примерно 10 лет меня кидало из стороны в сторону – от явных взлетов (Гран-при Всероссийского фестиваля моды «Хрустальный манекен» в 1999 году и 1-е место на «Русском силуэте» в 2000 году) до застоев и глубоких падений. Однако опыт – дело наживное, и эти годы позволили мне сформировать собственный подход к работе. В 2005 году мне удалось открыть в Москве собственную дизайн-студию, которая, слава богу, существует и поныне.

— На дефиле вы представили очень «русскую» коллекцию, но при этом вполне современную и актуальную для сегодняшнего дня…

— Я стараюсь вносить в свои работы разнообразие и в стилистическом решении, и в цвете, и в функциональности. Где-то превалирует некая спортивная направленность, где-то – деловая. Коллекция, показанная на дефиле, – уже вторая подряд, которую мне захотелось сделать с мотивами русской этники. Но для меня очень важно, чтобы вещи из коллекции были «носибельны» и актуальны в течение долгого времени, поэтому я просто использовал эти мотивы не отходя от задачи сделать платье (брюки, жакет) комфортным для ежедневного использования. Модно (но не ультра), удобно (но не просто), красиво (но не вычурно). Это одежда для жизни, но и не без напоминания о стране, в которой мы живем, и наших корнях. Иногда немного «корней» не помешает!

— Существует ли вообще понятие «русский стиль» в одежде? Как его понимают наши дизайнеры, как российскую стилистику интерпретирует Запад?

— Русского стиля в одежде, по-моему, увы, не существует. Если не считать кокошников и павлово-посадских (при всем уважении) платков. Русский костюм – да, стиль – увы... Но это не значит, что он не появится. Просто мы очень долго были в тисках массовости, серо-черных балахонов и одиозных форменных нарядов.

— Вы посетили многие показы в рамках Недели моды, увидели многих питерских мастеров, каково общее впечатление? Есть ли определенные, наиболее характерные именно для Петербурга стилистические черты, то, что называется «Петербургский стиль»?

— Впечатление очень и очень двойственное. С одной стороны, вижу и чувствую у многих коллег высочайший уровень мастерства, собственного стиля. Прекрасный крой, дотошность к деталям… С другой – жесткий, бескомпромиссный консерватизм, минимализм, если хотите. Это и есть, наверное, «Петербургский стиль». Но мне это не близко. Живя в таком восхитительном по красоте городе, где художественные идеи неисчерпаемы, прививать согражданам одно, можно сказать единое, направление в многообразии современной моды, по-моему, довольно странно. Индивидуализм дизайнера и его покупателя растворяются в ограниченности очерченного подхода. А ведь логика подсказывает, что каждая новая коллекция, каждая новая работа должны нести новаторство, новую, свежую мысль, идею при, конечно же, сохраняющейся индивидуальности автора.

— Чем отличается мода московская от моды питерской?

— Смелостью цветовых и стилистических решений. Не надо бояться новаторства. Дизайн – это живая материя, он живет и развивается, удивляя и восхищая потребителя. Совмещая, казалось бы, несовместимое, сочетая несочетаемое, мы находим новые образы и подходы. И лишая себя в работе такого новаторства, мы обедняем наших зрителей и покупателей, ждущих от нас новых впечатлений, удивлений и праздника.

— Нужно ли адаптировать коллекции в зависимости от городского рынка?

— В разумных пределах, не меняя сути коллекции, – конечно. Естественно, подиумная одежда – это идея и направление мысли дизайнера. Производные от нее могут быть чуть проще, могут меняться и дополняться цветовые решения, но основной тренд должен быть сохранен.

— Говорят, что петербуржцы боятся цвета и предпочитают сдержанные тона. Вам, как москвичу, не боязно было везти такую сочную коллекцию к нам?

— Нет, конечно. Я очень люблю сложноцветовые решения в создаваемой одежде. Люблю радовать глаз клиентов нестандартными подходами в цвете. Вообще, я уверен, что в дизайне одежды цветовое решение – одна из основ. Повторюсь, показы новых коллекций — это мода, это должно быть новое слово и новые цветовые сочетания. В этом аспекте цвет крайне важен. Он не должен раздражать, забивать смысл наряда, но дополнять и привлекать внимание — конечно. В коллекции есть несколько вещей консервативных – черных и белых тонов, но они лишь подчеркивают более сочные цветовые решения.

— Ваши московские коллеги заинтересованы в петербургском рынке? Как относится московский фэшн-мир к Петербургу?

— Думаю, что московские дизайнерские марки, заинтересованные в коммерческом успехе, не могут обойти стороной Петербург. Другое дело, что каждый выбирает для себя — готов ли он последовательно продвигать на рынок Санкт-Петербурга свою индивидуальность и самобытность (что нелегко и затратно) или предпочитает подстраиваться под существующие запросы жителей Петербурга и разрабатывать отдельные линии более традиционного дизайна.

— Каковы, по вашему мнению, основные упущения, слабые места отечественной индустрии моды?

— Уверен — с талантами у нас всё отлично. Несмотря на почти утерянную в 90-е годы портновскую школу, модная индустрия в России движется сейчас вперед и развивается быстрыми темпами. Появилась масса предприятий, способных качественно исполнить заказ по пошиву партии одежды любой сложности (другое дело, насколько конкурентна цена этой работы). Чего точно не хватает, так это государственной поддержки как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Продвижение отечественных дизайнеров на мировых подиумах невозможно без субсидирования участия в международных выставках и Неделях моды в европейских и азиатских столицах. А показать нам, я уверен, есть что. И российская культура, и восприятие России в целом за рубежом были бы на новой ступени.

— Чего сегодня больше у российских дизайнеров – копирования Запада или самобытных, самостоятельных идей?

— «Всё смешалось в доме Облонских». Мы живем в огромном, глобальном мире, посещаем Милан и Мехико, Токио и Варшаву. Уже никто не может отделить, где некая итальянская идея, а где шведская. Это как в музыке: есть всего семь нот, но октавы и полутона в руках опытного маэстро позволяют на всех континентах создавать миллионы комбинаций. Безусловно, национальный колорит дает возможность придавать этим комбинациям особое звучание, и российские дизайнеры могут и должны вносить нотку «русскости» в свои работы. Это позволит придать им национальной идентичности и выделить русскую художественную школу без бесконечного употребления/упоминания прекрасных, но набивших оскомину матрешек и балалаек. Не призываю к прямому цитированию славянского костюма, но всегда найдется способ намекнуть…

Наталья Белая

В тенденциях сезона «Осень – зима – 2011 – 2012» можно выделить два основных направления: «роскошь и женственность» и «панк и рок». Классику, естественно, тоже никто не отменял! Во всех без исключения коллекциях отмечено изрядное количество меха и кожи.

Роскошь, женственность

Дизайнеры ищут женственность в роскошных тканях и материалах, заключенных в простые формы: трапецию (Dior), прямоугольник (Loewe), треугольник (Rick Owens), приталенные силуэты (Valentino). Весьма популярен силуэт «песочные часы» — объемные низ и верх, подчеркнутая талия.

Дизайнеры дома Valentino используют кружево, шифон, бисер и мех, создавая атмосферу роскошной изысканности. Главная метафора роскоши у Valentino – шуба из крашенного в цвет чайной розы меха лисы в сочетании с кружевом.

У Miu Miu множество платьев с широкими плечами и подчеркнутой талией. Широкие плечи создают эффект монументальности образа, акцент на талии в виде мехового пояса — контрастная грация. К слову, гипертрофированные плечи замечены и в коллекции Rick Owens.

Горжетки снова в моде! Они разной формы и покроя: «воротничок на лентах», который можно носить с кардиганом или с блузой, или же «объемный шарф», даже своеобразная «шалька».

Кожа питона в который раз претендует на тренд –. экзотический материал можно обнаружить почти в каждой коллекции. Больше всего его у Chloe: в комбинезонах, платьях, блузах и, конечно, в обуви. В характерном узоре сочетаются разные цвета: зеленый, коричневый, желтый, бежевый. В процессе развития каждой коллекции фактура превращается в принт, воплощаясь в других тканях: шифоне, шелке, атласе, трикотаже.

Нынче кожа сочетается с разными материалами и тканями. С мехом и костюмной тканью у Valentino, с букле у A. McQueen, с органзой у Givenchy.

Еще одним открытием стало создание «кружева» из кожи. У Marc Jacobs это «кружевной» жакет с манишкой и с меховыми рукавами ¾. У Valentino найдется легкое пальто, выполненное с применением такой же техники. У Vuitton рисунок замысловатый и создает новую фактуру.

Воплощение роскоши — лакированная кожа, которая активно используется в коллекции Maison и Martin Margiela. Она словно вспышка в темноте — ярко, но четко, очерчивает каждую из деталей и форм. Лакированная кожа находит применение и в широких поясах – корсетах. Они сочетаются с прозрачными юбками и плотными блузами, увенчанными белыми воротничками (Louis Vuitton).

Примером сочетания разных материалов может послужить образ из коллекции Givenchy, где комбинируются лакированная спортивная куртка, черная блуза и прозрачная юбка из органзы. Эти три вещи символизируют жесткость, экстравагантность и роскошь.

Панк-рок

Классическим воплощением панк-рока всегда были куртки-косухи. И они, вот ведь неожиданность, снова выходят на мировую арену моды. Теперь их шьют из всевозможных типов кожи, но в основном из матовой, разной длины и покроя. Их можно найти коллекциях Junya Watanabe, Yohji Yamamoto и Ann Demeulemeester.

Помимо классики в этой теме переплетается несколько типов фактур: кожа, мех, букле, дополняется все активным декором в виде молний и необычных форм лифа.

Тренд сезона – использование искусственного меха. Например, у Watanabе мех похож на тот, из которого в советское время делали плюшевые игрушки. Мило.

Кожа остается символом рока, панка, воплощением идеи свободы и бунта. Например, основной концепцией коллекции Junya Watanabe стала мототема: кожаные куртки, узкие кожаные штаны и прочие милые сердцу байкера атрибуты дальних странствий в условиях отсутствия городских удобств.

Коллекция Rick Owens построена на чередовании ритма геометрических форм. Они выполнены из кожи и подчеркивают жесткость панк-рока.

Еще одна «фишка» сезона – мех горного козла (это такой черный, с длинным ворсом.) Шубы, накидки (Kenzo, Sonia Rykiel, Ann Demeulemeester) или в качестве незначительного декора – «крылья» (Balmain). Кульминационным моментом развития темы панк-рока становится использование лакированной кожи. Так, эта кожа становится не только символом шика, но и рока, особенно в сочетании с косухой. (Barbara Bui).

Жесткие, четкие геометрические формы также ассоциируются с панком (Gareth Pugh). Они выполнены из кожи, и создается такое ощущение, что модели Gareth Pugh сами состоят из треугольников и многогранников, настолько они закованы в эти кожаные «панцири». Более замысловатые завитки вводят в свою коллекцию Viktor & Rolf, также воплощая их в коже. Финалом развития «кожаной» темы становится применение прозрачной кожи, похожей на полиэтилен (Mugler).

Классика

Любителям классического стиля стоит знать о возвращении каракуля и овчины. Накидки, шубки, юбки, жакеты, даже в аксессуарах находится место этим демократичным материалам. В коллекции модного дома Louis Vuitton, созданной Marc Jacobs, используется овчина – в жакете, подпоясанном широким кожаным ремнем, с игривой манишкой, с крупными пуговицами и круглым отложным воротничком. Мелкий каракуль используется Marc Jacobs для Louis Vuitton как материал с богатой переливчатой фактурой – из него пошита юбка, носить которую рекомендуется в сочетании с черной кофтой с зеленой манишкой.

В коллекции Lanvin каракуль представлен шубкой-пончо, которая сочетается с широкополой шляпой, элегантным черным платьем и ботильонами.

Помимо одежды мех активно используется и в аксессуарах: шапках, сумках, перчатках, шарфах. Самым модным головным убором этого сезона стала высокая цилиндрическая шапка, похожая на ту, что носила Барбара Брыльска в самом популярном советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Она отлично сочетается с классической шубой из стриженой норки или меха лисы, с каракулевой шубой-пончо и еще с рядом других вещей — must-hаve сезона.

«Меховая мозаика» – это народное творчество на службе высокой моды. Раньше лоскутки сшивали от бедности, теперь – ради высокого искусства. Техника заключается в том, что целое полотно сшивается встык из маленьких кусочков меха, разного по цвету, а иногда и по фактуре. Самым явным примером такой техники стали несколько вещей из коллекции Kenzo и Valentino. У Antonio Marras мотив проходит через всю коллекцию.

В меховых коллекциях воплощаются почти все идеи сезона. Из прошлого к нам возвращаются шубы без ворота (Loewe). Такое решение облегчает шубу, и она кажется почти невесомой, еще более элегантной.

В итоге в сезоне «Осень – зима – 2011 – 2012» мех становится символом роскоши, классики и элегантности, кожа — панк-рока, жесткости и ясности форм. Эти материалы облагораживают каждый образ и привносят в коллекцию дух торжества и роскоши.

Елена Шилейн

Сезон «Осень – зима – 2011 – 2012» не оставляет сомнений: следом за женской модой все меньше строгих канонов остается в моде мужской. Во всяком случае, дизайнеры предлагают мужчинам раскрепоститься, выбраться из «классического» кокона и показать окружающим всю мощь скрытой харизмы.

Сделать это можно самыми разными способами – от легких «дендистских» экспериментов с цветом и формой до экстремальных опытов с общим смыслом образа.

Конечно, классика остается и в нынешнем сезоне: многие брэнды предлагают широкий выбор как классических, так и адаптированных под разные случаи костюмов, классические шерстяные пальто, дубленки, симпатичные кожаные куртки и удлиненные стеганые куртки с меховой отделкой. И все же среди зарубежных мастеров находятся те, кто жаждет разрушить все приличествующие мужскому гардеробу обычаи и швырнуть современного денди в мир безумных и неожиданных ролей.

Не очень дикий Запад

Так, Dsquared² предлагает современному горожанину порефлексировать на тему Дикого Запада, напустив в гардероб узнаваемого «салунного» шика. Впрочем, Запад получается не то чтобы слишком диким. Кожаные ковбойские штаны и узкие джинсы, характерные перчатки и колоритные шейные платки, шляпы и жилеты, разумеется, заставят ностальгически перебрать в памяти имена всех участников «Великолепной семерки». Однако круглые очки, стильные кожаные куртки, пиджаки и вязаные свитера, выдержанные в серо-черной гамме, выгодно дистанцируют стильного ковбоя Dsquared² от отчаянных удальцов, без перерыва палящих друг в друга под бездонным небом Дикого Запада. Дизайнеры охотно добавляют мужскому образу колорит посредством деталей, то дополняя комплект подтяжками или стилизованным фартуком, то надевая под сдержанное и даже строгое с виду пальто внезапную «дикозападную» джинсовую жилетку.

Тирольские приключения

Молочный, коричневый и бежевый согревают палитру осеннего показа от Etro. Эта не менее колоритная история, очевидно, переносит нас с Дикого Запада в Центральную Европу. Помимо оригинальных и вполне современных экспериментов с цветом (ярко-синие куртки и дубленки, клетчатый синий костюм) комплекты Etro явно цитируют тирольский костюм. Жилеты, надетые поверх рубашки с закатанным рукавом, очаровательные шляпы – мужчина в таком образе выглядит позитивно и даже как-то празднично. Короткие куртки уютных охристых и молочных цветов, быть может, и не претендуют на тренд сезона, но впечатление оставляют самое светлое. Особенно если к куртке мужчина осмелился надеть стеганые штаны или брюки с неописуемым фантасмагорично-этническим узором. Современный мужчина может и должен быть смелым. Во всяком случае, чтобы носить подобные «расписные» штаны, определенная доля мужества просто необходима. Кому при виде классики делается дурно от скуки – Etro советует пятнистую и вполне веселенькую верхнюю одежду из «коровьих» шкур. Впрочем, в этом теплом царстве экспериментов все-таки нашлось место и классическим пальто средней длины, исполненным в обязательном черно-сером цвете. Вообще, в нынешнем сезоне самые «продвинутые» в плане моды мужчины будут выбирать преимущественно тренчи с объемными воротниками или сдержанные шерстяные пальто, дополненные меховым декором.

Скромное обаяние буржуазии

John Richmond предпочитает более утонченный образ и вместе с тем не боится подталкивать мужчину пройтись по тонкой грани между стилем и эпатажем. Всевозможные вариации на тему приличного серого костюма бесконфликтно соседствуют в коллекции с богатым меховым декором. Удлиненные куртки, щедро отороченные мехом, или меховой жилет, доходящий едва ли не до колен, – этой осенью дизайнер видит мужчину эдаким роскошно-небрежным прожигателем жизни. С другой стороны, юношам, предпочитающим манерность мехов, противопоставляются суровые парни в рваных джинсах и кожаных куртках. Впрочем, дизайнер и тут не утерпел, украсив даже суровую кожаную жилетку, брутально надетую на голое тело, эффектным меховым воротом – в качестве компромисса между двумя противоположными характерами. Пренебрегать жилетами, как кожаными, так и меховыми, в нынешнем сезоне просто нельзя. В пользу этого элемента гардероба высказались даже знаменитые провокаторы Dolce & Gabbana, также не устоявшие перед обаянием жилетов из меха. Этот тренд сезона может принимать любые выражения, варьируясь от джинсовой жилетки, спрятанной под плащом, до изделий из меха, богато играющего в свете осеннего дня.

Бабушкин внучек

Своеобразную оду вязанию исполнили на подиуме Frankie Morello. Когда мамы и бабушки ругали одевшихся впопыхах отпрысков, вменяя им то, что «из-под пятницы суббота торчит», они даже помыслить не могли, что в этот момент четко и очень точно описывают концепцию новой осенне-зимней коллекции знаменитого дизайнерского дуэта. Пиджаки, плавно перетекающие в вязаные жилеты, невесть откуда свесившиеся обрывки шарфов, сползший рукав пиджака, который каким-то причудливым образом вдруг оказывается продолжением вязаной кофты… Не то какофония, не то симфония текстур, цветов, клеток и полосок заставляют внимательно рассматривать каждый образ, распутывая хитрый и не всегда понятный клубок замысла Frankie Morello. Красный, розовый, голубой, зеленый – цветные полоски на вязаных вещах с каким-то остервенением теснят друг друга, точно боятся не уместиться на непонятном, не ведающем названия изделии. Прекрасно вписываются в вязаную коллекцию аксессуары в виде неоконченного шарфа или шапки, в которых какая-то не в меру креативная бабушка позабыла свои гигантские спицы. Любителям интеллектуальных игр коллекцию Frankie Morello можно подсовывать в качестве разминки для ума: не каждый сумеет уловить, где у дизайнеров заканчивается кожаная жилетка и начинается длинный вязаный свитер, который почему-то постепенно оказывается клетчатым шарфо-пледом.

Интеллект в цвете

Апологет чистого цвета и простых линий, Raf Simons предлагает гораздо более внятные предметы гардероба. По крайней мере, свитера и пальто в его коллекции имеют четкие границы. А вот интерпретация актуальных цветов в этой коллекции абсолютно безгранична. Ярко-фиалковое пальто, терракотовое пальто без молний и застежек, серое пальто, декорированное разве что крупными карманами, – все это превращает мужчину если не в черный квадрат, то уж, по крайней мере, в не менее значительный цветовой прямоугольник, делая его доминантой любого пространства и любой компании. Кажущаяся простота верхней одежды в этом случае оказывается куда более говорящей, чем активный декор, – так в шумном потоке рекламы привлекает внимание внезапно наступившая тишина. Дизайнер предлагает мужчинам чередовать игру с цветами, то ошеломляя окружающих яркостью ничем не разбавленного цвета, то заставляя их концентрироваться на одном-единственном цветовом акценте, вроде ярких шнурков или контрастной детали на однотонном сером пальто. Raf Simons выводит на подиум и объемные, широкие штаны. К широким брюкам в этом сезоне также благоволят John Richmond и Thierry Mugler, а вот Prada, напротив, экономит ткань на этой части мужского гардероба, советуя под объемные пальто надевать бриджи.

Freak-шоу

В принципе, от человека, однажды сделавшего лицом коллекции Зомби Боя, едва ли можно ожидать чего-то более-менее «нормального» и на осеннем подиуме. Thierry Mugler традиционно предлагает странную и несколько мрачноватую freak-историю для ценителей чудаковатой индивидуальности. К примеру, актуальный в этом сезоне жилет дизайнер декорирует кусочками зеркала, под относительно сдержанный блейзер надевает рваные кожаные штаны родом из постапокалиптического мира, а вместо привычных взгляду перчаток на овчинке советует приобретать тонкие, черные, обтягивающие перчатки до плеча, ненавязчиво отсылающие к эстетике BDSM. Различные материалы Thierry Mugler смешивает в рамках одной детали гардероба не менее виртуозно, чем Frankie Morello – во всяком случае, этой осенью его поклонники также вынуждены будут щеголять в загадочной «комбинированной» одежде, которая сверху выглядит как обычная куртка-дутыш, в середине походит на пальто, а нижней частью напоминает благопристойный пиджак… Правда, в отличие от Frankie Morello моделям Thierry Mugler иногда до кучи приходится кутаться в легкие накидки, при первом взгляде напоминающие полиэтиленовую фату. Впрочем, в условиях дождливой осени из этого «аксессуара» как раз-таки можно извлечь хоть какую-то пользу…

Наталья Белая

С наступлением осени погода позволяет себе все больше капризов. Впрочем, ни вялая морось, ни отчаянный ливень не в силах подмочить репутацию истинных модниц.

Практичная красота

Как отдельная статья гардероба, «дождевая одежда», служащая для защиты от атмосферных осадков, появилась в США, где в 1972 году формально утвердили ее комплектацию. «Антидождевой» гардероб официально включал зонт, головной убор с козырьком, дождевик и резиновые сапоги. Но современные кутюрье возвели в разряд аксиом ту мысль, что дождь – вовсе не повод отказываться от моды, забиваться под полиэтиленовый дождевик и втискиваться в безразмерные сапоги унылого вида.

Укрыться от дождя «с размахом» этой осенью предлагает Dsquared2. Этот канадский дуэт, обосновавшийся в Италии, удивительным образом сочетает шик и практичность, воплощая и то и другое в трендовых плащах длины макси. Отказавшись от моделей, украшенных мехом, можно уверенно дефилировать под дождем в кожаном, экстравагантно распахнутом плаще «в пол», небрежно перехватив его на талии тонким ремнем. По версии Dsquared2, кожаная «мантия» вовсе не обязывает к каким-то особенным изыскам под ней – развивающиеся полы вполне могут открывать стильные джинсы, заправленные в полусапожки на шнуровке. В качестве дополнительной защиты от непогоды дизайнеры советуют широкополую шляпу, но это исключительно для тех, кто преданно любит Хью Джекмана в киноверсии «Ван Хельсинга» и не страшится обнаружить себя похожим на колоритного персонажа.

Напротив, очень женственные и изысканные плащи показывает Donna Karan. Эффектная классика в авторском прочтении становится легче и кокетливее. Классическая длина, смягченные линии, подчеркнутая талия, цвета, колеблющиеся от жемчужно-серого до цвета пудры и припыленного розового – в приглушенном свете дождливого дня подобные модели обещают быть особенно завораживающими. Чтобы окончательно защитить девушек от ненастья, Donna Karan выбирает плотные колготки в тон основному комплекту. Спасти от дождя прическу призваны легкие платки, небрежно покрывающие голову и подобранные в согласии с основной палитрой.

Burberry Prorsum, в свою очередь, решает не осторожничать с цветом и окрашивает стильные тренчи в самые смелые оттенки. Оранжевый, голубой, красный, оливковый, розовый и, разумеется, фирменная цветная «клетка» – в таких тонах даже классические модели смотрятся свежо и дерзко.

Легкие кожаные тренчи классической длины отыщутся и у Valentino: изумрудные или темно-вишневые, эти модели идеально сочетаются как с юбкой, так и с брюками.

Дать непогоде и прочим невзгодам решительный бой призывают модели Mulberry. Плащи, отсылающие к бессмертному «милитари» – еще один яркий вариант для встречи с осенью. Ну а поклонницам экзотики объятия своего таланта раскрывает Prada, предлагая под пасмурным небом вышагивать в плащах из… питона!

Для динамичных особ, которым плащи и тренчи кажутся чем-то чрезмерно обязывающими, дизайнеры приготовили достойную альтернативу. В нынешнем сезоне на подиуме показались ветровки, причем в самых разных интерпретациях. Для приверженцев активного образа жизни вне времени остаются спортивные модели, для охотниц за трендами решением становятся ветровки в мужском стиле. Свободный, несколько даже «расхлябанный» фасон, умеренная палитра, отсутствие декора – так воплощается стремление к свободе и раскованности. К тому же современные материалы вроде улучшенного нейлона позволяют ветровкам не только защищать даму от ветра, но и не пропускать влагу, а щедрый на взрывы цвета сезон дает возможность выбрать как классические цвета, так и примериться к самым безумным расцветкам.

Верх и низ

Отказаться от зонтиков в пользу шляп – таков вердикт целой плеяды дизайнеров в этом сезоне. Dsquared2, Lanvin, Christian Dior и другие мастера предлагают широкополые шляпы с опущенными полями, «федоры», модели, апеллирующие к образу шерифа из крошечного американского городка… Более дерзкие и динамичные варианты – головные уборы с козырьком, к которым тяготеют Hermes и Ralph Lauren. Специальные шляпки от дождя предлагает и производитель зонтов Pasotti. Брэнд создает аккуратные головные уборы с небольшими, но достаточными для защиты от дождя полями, имитирующие окрас жирафа, леопарда, зебры, усыпанные ретрогорохом или покрытые модной полоской.

Уберечь укладку от накрапывающего дождя могут также шарфы-капюшоны и палантины, в этом сезоне также выделившиеся в самостоятельную тенденцию.

Бродить под дождем по-прежнему удобнее всего в резиновых сапогах. На каблучке или на плоской подошве, выполненных в одном, но очень ярком цвете или украшенных актуальным узором. Главное, правильно их подать. Пеструю «резину» стоит выбирать только в том случае, если остальная одежда лишена активных принтов. Как ни парадоксально, сочетать резиновые сапоги лучше не с полиэтиленовой накидкой, а со стильными, дорогими вещами и аксессуарами – иначе деревенские нотки в образе зазвучат слишком навязчиво. Вовсе моветон – подбирать сапоги в тон элегантной сумочке: лучше, если цвет сумки соответствует оттенку верхней одежды.

Для тех, кто резиновую обувь не выносит органически, приемлемой альтернативой может стать модная в этом сезоне кожаная обувь на платформе и высоком каблуке. По крайней мере, такие модели страшатся влаги меньше, нежели сапожки из ткани или замшевые ботильоны. Эффектные полусапожки на утонченной шпильке предлагают Alejandro Ingelmo и Alexander McQueen. Кроме того, McQueen и Trussardi 1911 самым смелым барышням советуют прыгать через лужи в экстравагантных ботфортах на шнуровке. В свою очередь Gucci и Pollini выступают за сапоги классической высоты, вознося даму на устойчивый каблук. Правда, никто при этом не мешает поэкспериментировать с цветом и текстурой, выйдя навстречу осени в сапогах а-ля питон от Prada.

Незаменимый спутник осени – зонт. Жемчужиной европейского рынка считаются французские дизайнеры, которые смотрят на зонт как на один из важнейших аксессуаров и потому не гнушаются включать воображение и создавать некоторые шедевры вручную.

Один из наиболее известных в этом деле брэндов – Guy de Jean ведет свою историю с 1920 года. Сегодня марка превращает зонты в произведения искусства, оживляя на куполах самые нетривиальные картины – от тихих уголков Парижа до величественных панорам.

Людям, склонным к мрачноватому шику, стоит прятаться от ливня под зонтами Jean Paul Gaultier. Стильная черно-белая полоска или «корсетная шнуровка» на элегантном серо-стальном куполе – предмет фетиша истинных fashionistas.

Ну а для кокеток, не желающих прерывать удачно развивающийся флирт из-за каких-то там нелепостей погоды, подойдут бесконечно женственные эксперименты от Chantal Thomass. Соблазнительные кружева и рюши, принт в виде дамских ножек, «приподнятый» край купола, напоминающий подол дамской юбки… В сочетании с розово-коричневой будуарной гаммой такие зонты заставляют напрочь забыть о дожде.

Брэнд Pasotti таких изысков не предлагает, зато активно эксплуатирует идею двойного купола. Под однотонной черной, оранжевой, красной, синей или розовой «верхней» стороной складного зонта скрывается не менее колоритная «изнанка» купола, окрашенная то «в зебру», то в «леопарда», имитирующая распустившийся цветок, или залитая абстрактным, но калейдоскопически ярким орнаментом.

Зонты-трости, которые по-прежнему остаются выразительной составляющей любого образа, добавляют к актуальной палитре крупную клетку, горох и цветочные абстракции.

Так что при желании даже самый мерзкий осенний дождь легко превращается в самого преданного союзника моды.

Наталья Белая

Сезон «Весна – лето – 2011» как никогда насыщен идеями, тенденциями и цветом. Оригинальный клатч или сумка-мешок, кожа или кружево, цикламен или золото? Игра форм и текстур, щедрое разнообразие оттенков и декора в этом сезоне превращают выбор модной сумки в непростой, но небывало увлекательный квест.

Полосатое творчество

Уже во времена поздней готики европейские модники и модницы смело экспериментировали с внешним видом «кармашков для добра». На поясах состоятельных горожан то и дело появлялись эти самые «кармашки», а заодно и мешочки разных форм и размеров, в которых на каждом шагу мерно позвякивали монеты. Впрочем, к началу XVII века кокетки не могли больше довольствоваться обычными мешочками, и на свет появились роскошно декорированные ридикюли. В ход шло все: сперва бисер, стеклярус, чуть позднее, уже в XVIII веке – утонченная кружевная отделка…

Три сотни лет спустя дизайнерская фантазия в отношении дамской сумочки нисколько не утратила вдохновенного разнообразия. Нынешний сезон наглядно показал: мода оставляет все меньше границ и табу, позволяя женщине максимально вольно выражать самое себя не только через одежду, но и через аксессуары.

Лето 2011 года – история удивительно цветная, и, так как по форме явных ограничений в этом сезоне нет, выбирать сумку можно на основании оттенка или принта.

Те fashionistas, которые еще не пришли в себя после весенне-летнего показа Prada, помимо невероятных нарядов и широкополых шляп совершенно точно помнят изумительные полосатые сумки, дополнявшие образ моделей. Миуча Прада представила на подиуме аккуратные портфели, украшенные то сдержанной тонкой черно-серой полоской, то легкомысленными сине-белыми полосами, отсылающими обладателя такой сумки из офиса прямиком в круиз или на морское побережье. Следом за портфелями на подиуме появились и элегантного вида клатчи, окрашенные, правда, не в сдержанные высокосветские тона, а все в ту же полоску насыщенных цветов. Розовый, коричневый, оттенок свежей травы, желтый, синий – все это наделяет сумки и клатчи Prada той долей иронии, которую может позволить себе только умная и роскошная женщина, знающая толк в утонченном эпатаже. Прелестно подобные аксессуары смотрятся в комплекте с нарядами от Prada аналогичной расцветки: легкий гротеск в этом сезоне – удел смелых и понимающих моду людей.

Кошельком наружу

Полосатые сумки можно встретить и в коллекции Jil Sander, правда, в этом случае вместо женственных и весьма компактных клатчей носить придется аксессуар, напоминающий по форме чрезмерно увеличившийся в размерах кошелек.

Продолжателями истории XVIII века стали и главные затейники Италии – Dolce & Gabbana. Дуэт предложил великолепную коллекцию сумок, которая, следом за коллекцией одежды, возносит оду кружеву и вязке. Сумки, сочетающие текстиль и благородную кожу, выполнены в основном в богатой бело-золотистой гамме (хотя в лучших традициях Dolce & Gabbana в показ итальянцев, разумеется, закрался и фирменный леопардовый принт). Причем даже крупные аксессуары дизайнеры рекомендуют носить в руке. Любопытным выпадом в адрес средневековых держателей «мешочков» с золотом, которые принято было поначалу прятать под одеждой, стало решение Дольче и Габбана вывести современный кошелек из недр сумки на ее поверхность… Так актуальная идея сумки-кошелька приобретает иной и, к слову, чрезвычайно ироничный вид: теперь кошелек попросту крепится к внешней поверхности сумочки. Впрочем, с учетом российских реалий даже при наличии такой сумки деньги по-прежнему стоит носить в мешочке под одеждой…

Сумки среднего размера, которые можно носить как в руке, так и на лямке через плечо, в этом сезоне предлагает Gucci. Коричневый, кремовый, серый и бежевый – основные цвета коллекции. Однако за изысканной нейтральностью цвета скрывается яркая и очень выразительная «декоративная» история: оригинальные плетеные ручки, обилие деталей, игра текстур – такие аксессуары идеально подойдут дамам, стремящимся разбавить дорогую классику не менее дорогим, но оригинальным акцентом. На вечерний выход Gucci советует припасти клатч золотистого цвета.

Вообще, клатч завоевал всенародную любовь сравнительно недавно. Долгое время он принадлежал миру исключительно вечерней моды, а мода массовая «распробовала» и приняла клатчи в свое лоно лишь в середине XX века. С тех пор дизайнеры всячески старались, чтобы этот аксессуар не утратил обретенных позиций. Из хранилища пудреницы и помады клатч постепенно разросся – во всех смыслах – до функциональной мини-сумочки, способной заменить модницам привычную сумку.

Творческую влюбленность в клатчи в весенне-летнем сезоне обнаруживает Louis Vuitton. Марк Джейкобс предлагает дивную линейку клатчей холодно-сливового, розового, терракотового цветов, довершая дело ненавязчивыми принтами и умеренным использованием бахромы. В результате поклонникам марки предстает хоть и деликатная история, но с привкусом подлинного шика.

В этом сезоне конкуренцию маленьким, утонченным клатчам вполне могут составить работы Versus. Крошечные ручные «портфельчики» – выбор смелых леди с передовыми взглядами на моду. Отважиться взять в руку небольшой портфель, стилизованный под школьный аксессуар не только по форме, но и по цвету (синие, красные и розовые вставки, характерная цветная «клетка»), может далеко не каждая дама. Но каждая решившаяся на этот шаг – явно окажется в модном авангарде.

Рептилии в руках

Так же как и в мире обуви, в мире сумок этим летом одним из властителей палитры становится питон. Ярчайшее тому подтверждение – сумки от Rochas. Сумки различных форм и размеров, также предназначенные для ношения в руке, выполнены из сверхактуальной для этого лета кожи змеи. Серые и коричневые оттенки придают аксессуарам дорогой, но при этом совершенно не вычурный вид. В коллекции Bottega Veneta также можно рассмотреть сумки, выполненные из кожи рептилий. Оригинальная технология работы с кожей раз от раза заставляет зрителей убеждаться: работы дизайнера Томаса Майера в каждом сезоне выглядят нетривиально и самобытно. Тем более что классическим «прямоугольникам» Майер предпочитает объемную сумку-мешок. «Мешки», кстати, отыскались и в показе Jil Sander, правда, в силу специфики брэнда там они смотрелись куда лаконичнее.

Кстати, то, что сумки-мешки, будь они выполнены из ткани или кожи, смотрятся антиженственно, – абсолютный миф. Еще несколько лет назад поклонники сериала «Секс в большом городе» обсуждали образ главной героини, появившейся на съемках в джинсах, нежной розовой блузе с диадемой на светлых локонах и… с сумкой-мешком!

Не останутся без сумки своей мечты и поклонники этнического шика. Им, несомненно, придутся по душе плетеные сумки и вариации на тему бахромы. С бахромой экспериментирует Emilio Pucci, колоритную и даже грубовато-ковбойскую бахрому вводит на подиум Roberto Cavalli. В плане плетений в нынешнем сезоне нет равных Bottega Veneta. Можно пойти еще дальше и отдать предпочтение экстравагантному предложению Marni, выбрав сумочку, отделанную элементами из дерева.

Впрочем, если летом в планах выходов в свет значится куда меньше, чем поездок на пляж, имеет смысл отложить дорогие дизайнерские аксессуары подальше и выбрать подходящую пляжную сумку. Вот тут уж законов и ограничений нет вовсе. Главное, чтобы в сумку влезало все необходимое, а ручки выдерживали необходимый вес. В остальном можно выбирать все, что душе угодно, – от гигантских прозрачных сумок до кожаных и «тряпочных» вариантов, в зависимости от необходимости. Условие одно: сумка должна быть яркой, выразительной и, что называется, «с настроением».

Наталья Белая

Босоножки и ботильоны, туфли и высокие сапоги – этим летом дизайнеры снимают все мыслимые ограничения, предлагая истинным fashionistas без оглядки и с наслаждением предаться модным экспериментам.

Быть на высоте

Летом 2011 года разнообразие коллекций, наконец, примиряет поклонниц легкомысленной плетеной платформы, модниц, теряющих самообладание, завидев остроносые туфли на хищной шпильке, и тех, кто нервно начинает искать кошелек при виде абсолютно плоской подошвы.

В нынешнем сезоне по-прежнему актуальны всевозможные интерпретации высокого, элегантного каблука. Gianmarco Lorenzi и вовсе видит женщину мегаполиса на провокационной иглоподобной шпильке, которая в летней коллекции воплощает страсть, смелость и, по словам дизайнера, «очаровательную стервозность». «Модели Gianmarco Lorenzi – уже образ, так что кроме этой обуви в принципе можно ничего не надевать. Разве что пару украшений!», — шутит дизайнер брэнда. Менее агрессивные, классические модели на каблуке представили Jonathan Saunders и Fendi. В пику офисной строгости яркие летние босоножки с утонченным и по-летнему легкомысленным «плетеным» каблуком рекомендует этим летом носить Christian Dior.

Не менее уверенно обосновались на подиуме платформы и танкетки. Marc Jacobs, Donna Karan, Prada, D&G – дизайнеры увлеченно экспериментируют не только с цветом и формой, но даже с материалами подошвы. Поразившая модный бомонд весенне-летней коллекцией одежды, Миучча Прада пошла дальше и предложила обширную линейку обуви на массивной трехцветной прорезиненной платформе. Напротив, удаленную от «приспортивленного» стиля платформу рекомендуют приобретать D&G. Женственная плетеная платформа украшена цветочными принтами и легкомысленными узорами.

Компромиссным вариантом становятся каблуки, совмещенные с платформой, или обувь на широком, устойчивом каблуке. Во всяком случае, подобными решениями заинтересовались Givenchy, Donna Karan и Dries van Noten.

Ботильоны

Бесспорным хитом этого лета становятся ботильоны. McQueen, Dior, Alexander Wang, Gucci дружно создают немыслимые вариации на одну и, казалось бы, уже такую знакомую тему. "Ты думаешь, картошка — это так вот просто, сварил и съел, да? Не тут-то было! Из картошки знаешь, сколько можно блюд приготовить!..», – возмущенно восклицала Тося в картине «Девчата». С ботильонами история примерно та же. Модели с заостренным и скругленным носком, открытым носком и без «пятки», ботильоны из полупрозрачной ткани, из кружев, наконец, актуальные модели, декорированные десятком тончайших, переплетающихся ремешков... С учетом переменчивой питерской погоды приобретать лучше сразу несколько пар. Так что, по крайней мере добрая половина столь буйного фэшн-разнообразия имеет законные основания перекочевать с подиума прямиком в гардероб.

Декор

Яркие ленты, образующие банты, бантики и перекрестия – излюбленный дизайнерский ход. Dior предпочитает видеть на женской ноге страстные красные ленты, Moschino – ленточки в сине-белую полоску, Erdem тяготеет к цветочным узорам. При этом ленты могут как деликатно опоясывать женскую ножку в самом низу, так и дерзко подниматься едва ли не до колена.

Более утонченный вариант – кожаные ремешки, обыгрывающие популярную сегодня античную тему. Подобия гладиаторских сандалий находятся в коллекциях Lanvin, Salvatore Ferragamo, Derek Lam. Примечательно, что в этом случае дизайнеры выбирают спокойствие естественных тонов: песочный, коричневый, camel, черный. Donna Karan и вовсе выводит на подиум пасторальную версию шнуровки, вместо кожи и лент выбирая обычную веревку.

Тех, кто римскому шарму предпочитают экзотическую красоту, порадует повышенный интерес мастеров к расцветкам а-ля питон. Christian Dior, Yves Saint Laurent, Roberto Cavalli и даже Alexander McQueen дополнили свои показы босоножками и ботильонами «из змеи».

McQueen, кстати, украшает экстравагантные модели трепетными бабочками, вздрагивающими при каждом шаге модели и… обычными колосьями, элегантно вписанными в дизайн босоножек!

В нынешнем сезоне мир флоры вообще оказался источником вдохновения для многих марок. Так, Donna Karan венчает босоножки кремовыми лепестками, Jean Paul Gaultier «оживляет» туфли экстравагантными алыми цветами, а Oscar de la Renta отдает предпочтение нежным бутонам синего цвета. Не меньшей любовью модельеров пользуется и тема бантов. Они появляются у John Richmond, Jonathan Saunders, проскальзывают в показах Dior и Fendi.

С другой стороны Gianmarco Lorenzi и еще целый ряд брэндов делают ставку не на романтику, а на металлические заклепки, пряжки, металлические носы и шпильки.

Свое место под пасмурным питерским небом также вполне могут отвоевать высокие летние сапоги на шнуровке (Emilio Pucci) или туфли, поверх которых спускается нечто, напоминающее краги (Jean Paul Gaultier).

Обувь для мачо

В свою очередь мир мужских трендов обнажает явное тяготение к комфорту и износостойкости моделей. Находит своих сторонников и нетривиальный взгляд на дизайн.

Однотонные ботинки или полуботинки, демонстрирующие игру глянцевой кожи и матовых поверхностей, сочетание двух цветов – это как раз то, что в нынешнем сезоне можно назвать must have. Кроме того, в гардеробе любого джентльмена со вкусом даже летом непременно должна храниться пара дизайнерских классических ботинок (шнуровка, кстати, уместна и в этом случае). Мужская обувь вообще более выражено тяготеет к классике, нежели обувь женская. Критики полагают, что уклон в сторону классики и сдержанного, элегантного дизайна будет держаться вплоть до зимы.

Впрочем, классика – далеко не единственный тренд, продиктованный мужчинам нынешним летом. После бдений в душном офисе строгие ботинки впору сменить на кожаные сандалии: Louis Vuitton, Hermes, Bottega Veneta и еще целый ряд марок советуют выбирать именно этот вариант, отдавая предпочтение спокойным цветам, в том числе классическому черному.

Своеобразной «вечной классикой» уже можно считать спортивные и полуспортивные модели мужской обуви. Кеды, кроссовки, полуспортивные ботинки – все это по-прежнему с удовольствием носят активные мужчины, привыкшие к городской динамике. Впрочем, даже спортивная обувь, адресованная городскому «стиляге», может подчеркнуть не только стремительную, легкую походку загорелого спортсмена и успешного мачо, но и обнаружить наличие у него безупречного модного чутья. Нынешним летом не тушуясь можно выбирать самые смелые варианты – от моделей с яркой подошвой или контрастными вставками до кроссовок и сникеров сочных синих и дерзких красных цветов…

Поклонники эпатажа должны благодарить дизайнеров, предложивших мужчинам… встать на каблук! Еще в осенне-зимнем сезоне 2006—2007 Рик Оуэнс наметил экстравагантную тенденцию, в последующем слившуюся в модную многоголосицу с участием Руя Леонардеса, дуэта Долче и Габбана, Готье и Вивьен Вествуд. Но этот тренд пока не овладел массовым сознанием, а, следовательно, существует чуть в стороне от сезонных тенденций. Так что в качестве эксперимента на каблук мужчины могут взгромоздиться и этим летом. Во всяком случае, новинку уже опробовали Александр Дженкинс, Квентин Тарантино, Роберт Дауни-младший и даже Ленни Кравитц.

Наталья Белая

Лето – время веселых вечеринок. Вечеринки – отличное место для демонстрации свежего загара и новых платьев. В этом сезоне возможны любые фэшн-эксперименты со своей внешностью.

Клубиться

В 20-х годах прошлого века в моду вошли неведомые прежде развлечения, одно из которых – танцевать до упаду на всевозможных увеселительных вечеринках. По мере того как женская одежда укорачивалась и общество все терпимее относилось к этому, дамы все активнее двигались на танцполе. Свинг, джаз, чарльстон способствовали появлению вечерней моды, позволявшей продемонстрировать стройную фигуру в платье, плотно расшитом бисером, и красивые ноги в чулках телесного цвета из искусственного шелка.

В 60-х зародилась танцевальная стилистика диско, а с 1973 года лихорадочное диско окончательно вышло из андеграунда. К тому времени, как в 1977 году Джон Траволта появился в белом костюме и черной рубашке в фильме «Лихорадка субботним вечером», эта болезнь захватила уже весь мир. Не только знаменитые движения на танцполе, которые он придумал сам, но и его костюм были скопированы тысячи раз. Стиль диско стал настоящей эмблемой клубной жизни. Теперь существовала специальная танцевальная музыка и танцевальные залы, оснащенные софитами, зеркальными шарами и сухим льдом. Естественно, этот театральный клубный стиль требовал определенной одежды, которая могла бы подчеркнуть изощренную эстетику телодвижений, развиваюшуюся вместе с музыкой. Диско стерло границы между мужской и женской одеждой. Это было время отсутствия стиля. Самые запоминающиеся модели того времени: цельное трико танцовщика, юбки, завязывающиеся на талии, короткие футболки на голое тело, мини-брюки.

Одним из первых дизайнеров клубной моды стала Норма Камали. Она одевала звезд в парчовые золотые и леопардовые трико. Она первая придумала увеличить плечи. В 80-х эта мода проникла и в гардероб деловой женщины. Всем тканям Камали предпочитала джерси за его прочность. Спандекс тоже давал прочность и использовался наряду с люрексом, вискозой и лайкрой. Огни цветомузыки заставляли сверкать блестки, искусственные бриллианты, горный хрусталь, блестящий спрей для тела, блеск для губ.

Клуб «Студио 54», открывшийся в 1977 году в заброшенном нью-йоркском театре, возвел стиль диско в настоящий культ. На самую первую вечеринку, куда были приглашены 5000 человек, пришло намного больше, многие так и не смогли попасть внутрь. Даже знаменитостей порой не пускали. Иногда клуб оставался полупустым, хотя снаружи толпились сотни желающих. Хотя это заведение просуществовало всего пару лет, оно стал прототипом сотен клубов, появлявшихся в Америке и Европе. На прощальную вечеринку 1980 года пришли среди прочих гостей Ричард Гир, модель Джиа Гаранджи и Сильвестр Сталлоне, который купил последний алкогольный напиток.

В 1980-х годах уже окончательно сложилась стилистика клубной моды: больше яркости и блеска в прическах и макияже, меньше скромности в одежде. Главное – привлечь к себе внимание. Эти нехитрые правила соблюдаются и теперь, но уже с учетом современных тенденций. В коллекции Proenza Schouler можно найти массу полупрозрачных платьев из кружева очень ярких апельсиново-лимонных цветов, как раз для летней вечеринки. В коллекции Balenciaga для тех же целей предусмотрены короткие платья из плотной ткани, похожей на пластик, блестящие жилеты и укороченные безрукавки из кожи крокодила, окрашенной в голубые оттенки. Невозможно будет остаться без внимания и в платье от Costume National. Вся летняя коллекция этой марки разделена на блоки по цветам – от красного до синего, выбор неограничен. У Lanven как всегда можно найти очень крупные украшения, напоминающие детали конструктора, они идеальны с короткими платьями цвета травы и фуксии из той же коллекции. Короткие переливающиеся пайэтками платья Elie Saab – идеальный наряд для гламурной вечеринки этим летом.

На открытом воздухе

Одной из первых вечеринок open air можно считать грандиозный театрализованный праздник «Тысяча вторая ночь, или Торжество по-персидски», устроенный Полем Пуаре в 1911 году. Уникальное представление было разыграно на пароме в центре Парижа. Хозяин праздника, выбирая костюм, отдал предпочтение просторному атласному халату, тунике из белой тафты и красному тюрбану. Как и положено султану, вид у него был не просто внушительный, но царственный. Гости, облаченные в шелковые шаровары, бархатные безрукавки и забавные юбки-абажуры, увешанные настоящими и поддельными драгоценностями, загримированные, как на сцене, пировали и веселились, забыв о Париже в этом дивном «оазисе» Востока. На «Праздник Вакха», который состоялся в следующем году, гости должны были прибыть в античных костюмах. Сам Пуаре предстал перед богами, нимфами и сатирами в роли Юпитера.

Весьма свободный дресс-код современных вечеринок open air, как и тогда, зависит исключительно от темы мероприятия. Например, организаторы выставки арт-инсталляций под открытым небом, представляющих молодого, но весьма перспективного художника, наверняка будут ожидать в гости таких же творческих натур, для которых характерны любовь к приключениям и экстравагантности. Одеваться в стиле «свободный художник» вовсе не обязательно, но, проявив оригинальность в деталях, можно попасть в яблочко. Сумка необычной формы, крупная брошь, несколько массивных браслетов выдадут творческую натуру, ведомую фантазией и собственной индивидуальностью. Кое-что интересное можно найти, покопавшись в коллекциях Haider Ackermann, Chanel или Anna Sui.

Фестивали неформальной музыки, концерты, танцы-фиесты и прочее веселое времяпрепровождение с большим скоплением народа, кажется, вообще не предполагают никакого дресс-кода. Тем не менее, чаще всего там можно встретить людей в одежде «гламурно-спортивного» стиля, свободной и удобной, не мешающей двигаться в такт музыке. Значимость вечера можно подчеркнуть поблескивающей или переливающейся тканью костюма на манер 70-х, ярким макияжем и пышной прической. Бесшабашные костюмы Betsey Johnson окажутся как раз кстати.

Мероприятие «спортивного» характера, как, например, вечеринка на яхте или демонстрация новых моделей шляп на скачках в Аскоте, конечно, не обяжет явиться на него в спортивной форме, при полной амуниции яхтсмена или наездницы, но станет отличным поводом продемонстрировать классическое вечернее платье, туфли-лодочки, бриллиантовые сережки или новый шарф Hermes.

У бассейна

Вечеринки у воды – заграничная традиция, которая постепенно приживается и у нас. Если судить по американским фильмам, любители водных увеселительных мероприятий – либо подростки, отмечающие конец обучения в школе, либо люди высших слоев общества. Если вас пригласили на подобное мероприятие, для начала убедитесь в его цели: будет ли это простое домашнее барбекю у воды или «гламурная» вечеринка с друзьями, состоится в дневное или вечернее время – от всего этого зависит и выбор вашего наряда.

Главная отличительная черта и основное преимущество вечеринок у бассейна – наличие воды. И это преимущество будет использоваться гостями по максимуму. Следовательно, как бы вы не были одеты, не лишним будет взять с собой купальные принадлежности, пляжное полотенце, лосьон для загара, бальзам для губ и какую-нибудь соответствующую обувь.

Наряды для таких вечеринок можно подсмотреть в коллекциях Resort. Они предназначены для активного летнего отдыха. Пока еще не все марки имеют подобные отдельные линии, но в тех, что есть, можно подобрать все – от купальников и платьев, до аксессуаров и обуви. Марка Adam предлагает в основном белые наряды: платья, брюки-бриджи и куртки-парки классического стиля. В коллекции Missoni есть и цветные длинные платья-сарафаны в пол с фирменным полосатым и зигзагообразным рисунком. Платки-парео (традиционно их обвязывают вокруг талии или делают своеобразный тюрбан на голове) – в самом тренде. У Michael Kors тоже все вполне традиционно, если не считать ультрамариновых цветов, светящихся в темноте. В таком наряде невозможно будет остаться незамеченной, и оригинальный подход тоже наверняка все оценят. Самые шикарные наряды – в коллекции Jenni Kayne. В них можно почувствовать себя героиней Ромми Шнайдер из фильма «Бассейн». На Лазурном берегу на вилле у друзей в них точно можно появиться. Здесь есть летние наряды самых модных цветов – желтых и оранжевых. Свободного покроя платья в стиле 60-х, брючные костюмы из легких тканей и длинные вечерние наряды не отягощены излишним декором и украшениями. К тому же в этой коллекции есть все разнообразие соломенных шляп, которые обязательно пригодятся на любой вечеринке на открытом воздухе. То же можно сказать о нарядах Blumarine. Ее полупрозрачные платья с вышивкой как раз для бассейна. В них даже можно нырнуть, они быстро высыхают. Вообще самый стандартный набор для такой вечеринки будет, скорее всего, включать легкое платье-сарафан в пол, купальник, шарф-парео или шляпу, бижутерию и шлепанцы, украшенные цветными стразами.

Ошибкой будет лишь разодеться во все самое красивое и вечернее. Если ребенок вашей подруги, вооруженный водным пистолетом, захочет в вас пострелять (а он обязательно захочет), веселой эта вечеринка окажется скорее для него, чем для вас.

Наталья Лапик

Четверка звездных дизайнеров, олицетворяющих «петербургский стиль», дружно, но не сговариваясь, выбрали тему путешествий для своих новых коллекций.

Фордевинд Бадмаевой

Показ коллекции Елены Бадмаевой был приурочен к официальному открытию Пассажирского Порта Санкт-Петербурга «Морской Фасад». Проходил он под открытым небом, на фоне Финского залива. Символичное название коллекции «Фордевинд» стало своеобразным пожеланием попутного ветра.

Коллекция построена на классических принципах европейского дизайна. Во-первых, в ней использованы самые выигрышные цвета (черный, белый, серый). Они всегда актуальны. Черный и серый повседневны, и одежда таких цветов неизменно пользуется спросом. Белый аристократичен и более торжественен, да к тому же он один из фаворитов последних сезонов. Во-вторых, классический крой, который Елена очень любит, тоже вне конкуренции.

Здесь налицо некоторые попытки переосмыслить не сам дизайн в целом, а какие-то его отдельные элементы. Новая коллекция выявила характерные черты, свойственные дизайну Елены Бадмаевой. Например, объемные буфы или вставки в области талии у вечерних платьев. С одной стороны, они смотрятся оригинально и даже авангардно, но с другой, визуально добавляют объемы там, где их не должно быть. В этой коллекции есть и другие идеи, как претендующие на оригинальность, так и вызывающие неоднозначную оценку. Очень крупные накладные карманы на юбках кажутся лишними, как и длинные мушкетерские перчатки с резинкой. Они похожи на бухгалтерские подлокотники и тем самым лишают изящества модель в целом. Не самым лучшим образом выглядят костюмы и платья, где в качестве декора использованы черные перья. Перья утяжеляют образы и отсылают к 1990-м годам, когда они были на пике популярности и присутствовали во многих коллекциях.

Удачей можно считать черные платья и блузки из перфорированной кожи. Несмотря на визуально «тяжелый» материал, они кажутся легкими и даже воздушными. Следует оценить и кропотливость выполненной работы. Кожа «чешуйками» покрывает тело. Такой наряд интересно рассматривать. Ассиметричный крой повседневных и вечерних платьев – еще одно преимущество коллекции. Красные платья с восточным рисунком тяготеют к русской тематике и могут послужить своеобразной цветотерапией против традиционности черно-белой петербургской гаммы.

Морской круиз Киселенко

Основная тема 28-й по счету коллекции Лилии Киселенко, презентация которой состоялась на Неделе моды «Дефиле на Неве», обозначена как «отдых у моря, романтическая история богатой и одинокой девушки, легенда о счастливой курортной жизни». Сразу хочется заметить, что вряд ли можно остаться в одиночестве, если в вашем шкафу будут такие наряды. В них не привлечешь внимание авангардом или яркостью, но утонченностью вкуса точно. Силуэты и образы размыты и тягучи. Они для размеренной жизни за городом с редкими выходами в свет. Они располагают к томной беседе, а не спешности жизни. Они для состоявшихся женщин после 35. Но об одиночестве здесь нет и речи.

Морская тема доминирует среди прочих и выражается в деталях. Матросский воротник «гюйс» – один из главных акцентов, который дополнил не только блузы, платья и топы, но и комбинезон. Кроме того, синий цвет и рисунок в виде зигзагообразной полоски также заставляет думать о море и пляже. Но цветовая палитра включает и другие природные цвета и оттенки: изумрудный, бежевый, белый, бордо. Есть мелкий и крупный цветочный рисунок и, конечно же, черный – без него не обходится ни одна коллекция Киселенко.

Легкие объемные жакеты и длинные платья с неожиданной драпировкой на спине, двусторонние куртки, контрастная подкладка воротников и карманов брюк – узнаваемые черты стиля дизайнера. В коллекциях Лилии также всегда масса интересных деталей: на этот раз, это головные уборы, имитирующие бумажные кораблики, плоские соломенные шляпы, шляпки-таблетки с помпонами. Последние похожи на береты французских мимов. Возможно, такие носила и буржуазия Прованса. В качестве аксессуаров выступают и текстильные пояса и шифоновые шарфы. Ткани коллекции № 28 – воздушные шелковые шифоны и креп-сатин, органза, натуральный лен, пластичный трикотаж и набивной бархат.

Яркий финальный выход невесты расшифровывает основную идею художника и восточный посыл коллекции. А, вот чего Лилия Киселенко придерживается также строго, так это отсутствия каблуков, пресекая малейшую возможность своей героини хотя бы немного приподняться. Обувь на плоской подошве (чаще всего, это – сапоги), тем не менее, никогда не входила в диссонанс с длинными нарядами из легких тканей. Это и есть тот случай, когда при изъятии хоть какой-то детали вся «конструкция» может разрушиться.

В полет с Парфеновой

Татьяна Парфенова всегда находит нестандартные места для показов своих коллекций. Ее новая коллекция была презентована в здании аэропорта Пулково 2. Намек на путешествия не случайный. Замысел коллекции «Город N-ск и Гусь Хрустальный» родился во время автомобильных путешествий, которые Татьяна Парфенова совершает каждое лето по маршруту «Санкт-Петербург – Полтава». Она останавливается в маленьких российских городах, их названия значатся на дорожных картах и на табличках, мелькающих за окнами автомобиля. Эти названия поражают своей поэтичностью: Курск-Арженка-Иловля-Невель-Белая, Калитва-Белоомут-Опочка-Великая, Тополь-Орша-Вязьма-Елабуга-Выра-Изборск. В этой особой певучести отражается мир русской провинции, его поразительная красота. Такой дизайнер, как Татьяна Парфенова, способен при помощи костюма выразить всю сложную гамму чувств, которые испытывает художник по отношению к русской культуре. При помощи цвета и форм она передала и суровое очарование северного края, и мягкую прелесть средней полосы, и весеннее цветение юга.

В коллекции 28 платьев из разнообразного шелка – блестящего и матового, прозрачного и плотного, воздушного и жесткого. Хлопковые платья дополнены жакетами из джерси и пальто из двухсторонней ткани, напоминающей смушку. В платьях уникальная конструкция рукавов, создающая мягкий объем. Татьяна использовала ручную гофрировку и особые приемы, позволяющие сделать юбки с «эффектом волны». Платья украшены знаменитыми вышивками, которые являются визитной карточкой Дома Татьяны Парфеновой, а также бантами, жабо и кружевами.

Но использовать русскую тему очень просто. Многие дизайнеры грешат тем, что просто включают в дизайн детали русского костюма, не думая о том, что носить это будут современные женщины, живущие в современном мегаполисе. Идеи Парфеновой хороши тем, что они рассчитаны на современных женщин. Ее русский стиль снабжен панковскими элементами. Здесь наблюдается нечто бунтарское. Волосы моделей заплетены в косы и украшены разноцветными шнурами. Вместо туфель-лодочек использованы кеды в сочетании с яркими носками. Кое-где присутствуют вовсе не свойственные русскому костюму кислотные цвета. Все это делает коллекцию молодежной и городской, несмотря на явный крен в провинциальную тематику.

Экзотика от Котеговой

Показ новой коллекции Pret-a-Porter De Luxe «Весна – лето – 2011» от Татьяны Котеговой состоялся в Атриуме Петропавловской крепости. Коллекция была посвящена путешествию в Марокко. Котегова не очень-то жалует русских провинциалок. Ей по душе девушки, любящие экзотику и путешествия в далекие страны. В преддверии двадцатилетия Модного дома Татьяна Котегова остается верна традициям своего брэнда, ее вдохновение – вся палитра культурного многообразия.

В стилистике новой коллекции по-прежнему наблюдается отсутствие даже намека на талию. Ее одежда позволяет дышать и двигаться свободно. Она полна мягких восточных форм – шаровары, туники, зуавы, джелабы. При этом что чисто восточной ее не назвать. Это – история именно европейской женщины, совершающей путешествие. В ней множество костюмов, имеющих европейское происхождение, например, жилеты-кардиганы в различных вариациях, брючные костюмы.

Классические западные пальто, с яркой подкладкой или без нее, претерпели изменения в крое и обрели восточное звучание. Дизайнер смело сочетает арабскую вязь на серебре аутентичных берберийских браслетов с цветочными принтами, воспроизведенными по рисункам старинных открыток из архивов европейских домов мод. Ее восточные зуавы свободного кроя похожи на платья из струящегося шелка с воротником-стойкой. Строгие костюмы в спокойной рыже-коричневой гамме ловко, на восточный манер, подпоясаны широкими поясами.

Цветовое сочетание, как всегда очень сложное у Котеговой, не имеет полутонов. Глубокие и даже немного «тяжелые» цвета, такие, как зеленый, коричневый, красный, синий, оранжевый, объединены с черным или с еще более сложной группой цветов в рисунке. Размытые многоцветные принты – еще одна особенность стиля Котеговой, присущая всем ее летним коллекциям.

Восточный колорит коллекции усиливают аутентичные аксессуары: шарфы с кистями, крупные бусы и подвески. Украшения крупные и увесистые. При желании в них можно найти и индейское происхождение. Кроме того, Татьяна Котегова, как и другие дизайнеры Петербурга, не жалует высокие каблуки. Она предпочитает мягкие замшевые сапоги и сандалии, которые, впрочем, выглядят более гармонично с одеждой восточного типа.

Сложно сказать, хорошо ли для Модного Дома постоянно оставаться в наработанных годами традициях. Каждый раз ты видишь то, что ожидаешь увидеть. Пропадает эффект неожиданности. Но, с другой стороны, постоянство – признак стабильности. Дом Мод Татьяны Котеговой работает по типу ателье, а это значит, что ожидания постоянных клиентов должны быть оправданы.

Наталья Лапик

Полоски, еще полоски, затем зигзаги и размашистые цветы – алые, желтые, синие... Оригинальный и безудержно яркий текстильный дизайн от финской компании marimekko не перепутаешь ни с чем. А появился он в невеселые послевоенные годы, когда супруги Armi и Viljo Ratia попросили знакомых художников нарисовать несколько простых эскизов для оформления тканей, произведенных на принадлежащей им фабрике. Результат превзошел все ожидания!..

Продукция marimekko идеально подходит для строгих «скандинавских» интерьеров. Ткани с повторяющимися набивными узорами оживят любое пространство: что ни орнамент, то сочный акцент, притягательное цветовое пятно. Marimekko – нечто большее, чем просто узнаваемый брэнд. Это стиль жизни и в некотором роде даже фетиш. Говорят, юные финки бережно хранят ткани двадцати – тридцатилетней давности, перешедшие к ним по наследству от матерей и бабушек, потому что знают цену качеству и красоте – эстетические достоинства текстиля от marimekko не оспариваются.

В 2011 году компания отмечает свой 60-летний юбилей. На фоне посвященных этой знаменательной дате событий особое место занимает ретроспективная выставка Marimekkoelämää – 60 vuotta väriä, raitaa ja muotoja ( «Жизнь в стиле «Маримекко» – 60 лет цвета, полос и узоров») в Музее дизайна г. Хельсинки. В экспозицию вошли образцы тканей, предметы одежды и множество архивных фотографий, освещающих историю фирмы. Когда-то сама Жаклин Кеннеди надевала платья этой финской компании и производила тем самым фурор. Через много лет норвежская принцесса Марта-Луиза повторила «подвиг» Жаклин: появилась в плаще от marimekko и моментально превратила его в главный объект желания норвежских (и не только) модниц.

Увлечение Unikko – принтом из ярких маков, придуманным Майей Исола, – давно переросло в настоящую «Unikkoманию». Девушки во всем мире невероятно радуются, когда обнаруживают заветный цветок на шляпке, сумке или тунике. Другое дело, что не каждый мак подлинный: marimekko незаконно копируют!.. То Dolce & Gabbana сошьют платьице с узором, точь-в-точь повторяющим знаменитый принт Майи Исолы, то дизайнер модной обуви Маноло Бланик заметит, что, мол, классика от marimekko сейчас еще более актуальна, чем в 1960-е, и... украсит очередные босоножки все теми же красными маками...

Когда устанете от минималистских серого, черного и бежевого, рискните и насладитесь наконец бодрыми расцветками от marimekko, которые в разное время создавали Annika Rimala, Vuokko Nurmesniemi, Fujiwo Ishimoto, Anna Danielsson, Erja Hirvi, Maija Louekari и другие замечательные дизайнеры. Не дизайн, а настоящий энергетический коктейль!.. На сегодняшний день в Финляндии действуют три крупных завода marimekko: текстильный в Хельсинки, швейная фабрика в Ките и мануфактура по производству сумок в Сулкаве, а также десятки фирменных магазинов. За 60 лет своего существования компанией были выпущены тысячи видов тканей с множеством вариантов расцветок. Озадачившись поиском единственной и неповторимой, можно заглянуть на интернет-аукционы или «гаражные» распродажи: там и там изредка попадаются уникальные экземпляры.

Нина Филюта