Читайте в журнале “Free Тайм” №7 (2009)

В эпоху раннего неолита (это очень было давно) на территории современной Нормандии обосновалось первобытное племя, положившее начало кампинийской культуре. Более тысячи лет назад эта плодородная земля привлекла норвежских норманнов, превратив морских разбойников в оседлых жителей. Чем же сегодня нас сможет удивить туманное побережье, омытое водами Ла-Манша?

Приятное знакомство с северо-западным районом Франции следует начать с департамента Приморская Сена, приветствующего туристов до боли знакомым сырым климатом Гавра, города-побратима Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга). Почти полностью разрушенный во время второй мировой войны, порт покоряет смирением церквей XVI — XVIII веков и таинственным молчанием аббатства Гравиль-Сен-Онорин. Обаяние города откроется посетителям Музея старого Гавра на улице Жером-Беллармато, одного из немногих уцелевших в войну зданий (вход от € 1,5).
Приняв холодный небесный душ и отведав гаврских устриц и мидий под всевозможными соусами, стоит отправиться на солнечное побережье Кот-д'Альбатр, дабы насладиться радушием курортного городка Ле Трепор, когда-то считавшегося лучшим пляжем Европы, и увидеть алебастровые утесы района Этрета.
Воздушные готические шпили и звонницы Руана, «города сотни колоколен», не оставят равнодушными гостей из Северной Пальмиры, умеющих ценить архитектурные шедевры прошлого. Недавно отреставрированный Руанский собор XII — XVI веков, венчающий старую улицу Больших Часов (rue du Gros-Horloge), по-прежнему тревожит воображение художников, как впечатлил когда-то великого Моне застывшей в камне красотою колокольни Тур-де-Бер. Не менее уникальным историческим местом является и площадь Vieux-Marche («Старый Рынок»), где 30 мая 1431 года в пламени костра погибла Жанна д'Арк. Но огромный скорбящий крест и сомнительный частный музей восковых фигур при магазине подарков являются далеко не единственными хранителями памяти об этом событии. Обветшалый фахверковый трактир Ла Курон, не прекращающий работать с 1345 года, остается живым свидетелем цинизма своих посетителей, наблюдавших из окон за казнью Орлеанской девы. Однако к чести самого старого ресторана Франции следует отметить изысканный вкус знаменитой руанской утки в коньяке, виртуозно укрощаемой шеф-поваром на глазах удивленных клиентов (€ 40).
Традиционные рестораны Нижней Нормандии, родины сливочных ирисок, предлагают необычные сочетания молока и морепродуктов. Так, в городке Шербур помимо снискавших всемирную славу зонтиков можно встретить и оригинальное меню, включающее блюдо из раков в сливочном соусе. А отмеченные звездами Мишлен рестораны курорта Довиль привлекут душистым и пряным ароматом рыбы с трюфелями и морепродуктами в сметане с добавлением яблочного сидра. Рюмочка сорокаградусного кальвадоса, выдержанного в дубовых бочках не менее пяти лет, идеально сгладит перемену блюд. Бывалым дегустаторам также понравится быстро пьянящий Pommeau (кальвадос с добавлением газированного сидра), а дамам будет предложено вкусить ликер по рецепту монахов-бенедиктинцев.
Проезжая застывший во времени Кан (Caen), открывающий туристам древние ворота замка Вильгельма Завоевателя, следует заглянуть в Музей Нормандии, где нередко проводятся специальные тематические выставки по истории и культуре края (вход € 3 — 5). Но настоящей изюминкой северо-запада Франции является скалистое побережье, о грудь которого разбиваются мощные удары прибоя. Старинный город корсаров Гравиль еще помнит мятежный нрав своих сыновей, в наследство от которых современным нормандцам достался высокий рост и крепкое телосложение. Однако оживленному морскому курорту не чуждо и прекрасное. Именно здесь находится дом-музей знаменитого кутюрье Кристиана Диора, с фантазией которого может соперничать лишь сама природа, удивляющая жителей побережья фосфоресценцией моря. Сверкающее полотно воды, как преддверие чуда, уводит вдаль, туда, где на острове Мон-Сен-Мишель, затопляемом девятиметровыми приливами, возвышается угрюмое аббатство, внесенное ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества. Заложенный в XII веке по воле архангела Михаила, трижды являвшегося, как гласит легенда, архиепископу Авранша, монастырь сохраняет единственную связь с материком благодаря двухкилометровой косе, которую туристы и волны залива Сен-Мишель наводняют попеременно.

Ольга Пахомова

Читайте в журнале “Free Тайм” №7 (2009)

Метки: Free Тайм, Ла-Манш, Нормандия, путешествия, туризм, ЮНЕСКО
Рубрика: Туризм